СТРАНИЧКА LEMMY

• Главная
• Гостевая

Олегс
Сварщики. Вторые, после ханов в поселках - сварщики. Ибо нет ничего, чего не смог бы заварить монгольский сварщик. Причем он обязательно в солнечных очках, стар и варит электродом "шестеркой", испепеляя все на своем пути - дугу, пластик, штаны, руки и т.д. Уважение его бесконечно, металла нет, электричества нет, но в самом маленьком ауле есть сварщик, его знаю все! Он, словно, местный хан, восседает на раскладном стульчике, в руке контакты, глаз не видно. Подмастерье подносит объект, сложенный как получилось, он опускает руку - сноп искр - забирай. Загорелось колесо? Воды! Опять? Да. Что-то ты неправильно попросил. Все мои объяснения, рисунки степенно выслушивались, мерно покачивая головой, сварка, все нах прогорело, отвалилось, свободен - турист! Мой БМВ, благодаря этим кудесникам, оброс частями от кроватей, крышками от чего-то там, болтами от тракторов, просто хорошей проволокой. Передаю разговор 2-х монголов. "Ты тут мне немного подвари, а я дома нормально проволокой свяжу." Все уходят - все смеются, кроме тех, кому сваривали. Гуру от сварки произвели на меня просто неописуемое впечатление, поэтому уже в крайний раз, я просто заварил все сам, ничего не отвалилось от БМВ.
Лариса
К 12.30 мотоцикл завелся. Ушли позавтракать-пообедать. Осталось прицепить коляску и алга. Все равно прособирались до 5 вечера. Наша цель - Алтай (не областной центр, а маленький городок, недалеко от границы). 42 километра до Уенча и 37 до Алтая. Все надеялись, что это будет асфальт. Но его хватило только на 15 километров. Дальше - грунтовка. Но какой это кайф, ехать по грунтовке после всех камней, которые достались нам на предыдущем переходе. Автобан просто. В Уенче заправились. Заправились самостоятельно. Т.е. сами крутили ручку насоса бензоколонки. Доехали до поворота на Алтай. Остановились. Попытались связаться с мужиками по рации. Они проскочили вперед. Крюк - лишние 40 километров. Мы увидели джейранов и пошли за ними напрямую по степи. Удивительно грациозное и красивое животное. В принципе, загнать их не составляет проблем. Они, убегая от тебя, обязательно должны пересечь твой путь. Поэтому, если ты едешь по внутреннему от них кругу, то дальше вопрос времени. Либо у тебя кончится бензин, либо у них силы. Задачи загнать у нас не стояло. Посмотрели на зверушек и отпустили. Попали в зону песков. Выбраться и откопаться самостоятельно не получилось. Связались с нашими по рации. Они уже в Алтае. Заселяются в юрту. Договорились, что вода у нас есть, и мы ночуем в степи. Передали наши GPS-координаты. На ужин были чай, две конфетки и два пива.
Mishutka
Саня пропал в песочных дюнах, рация его слышит, но найти его зрительно не можем. Темнеет. По конференцсвязи принимаем решение - поиск отложить на утро. В поселке нет ЗачитБудана!!! Зато есть человек, который говорит по-русски! Товарищ, Хорошо, Далеко, вот в принципе и весь лингвистический запас. Нас везут на стойбище поселить к кому-то в юрту. Старая, морщинистая скво, преграждает нам путь в юрту. Соседи её ругают, но она не сдается. Переезжаем в другое место. Мы приглашены к переводчику. Оказалось, что он работает директором школы. У него свой огороженный участок, глинобитный домик и рядом юрта, в которой мы с удовольствием и перекантовались. По законам гостеприимства нас усадили за стол, проставились с обеих сторон, водкой, консервами, конфетами, со всей деревни прибывали и прибывали родственники и друзья. Началась битва народов на пиалах с водкой! Наше спецподразделение по борьбе с алкоголем (читаем Ward) окопался в прериях, Олег и Ваня биться отказались под благовидными предлогами. И остался я один против братского народа. Последнее, что я помню, это групповое фото, где я сам умудрился настроить фотик, выставить режим с задержкой и упасть в кадр. Ночью был жуткий дубак. Интуитивно организм спиной нащупал спину Олегса, прижались по крепче, тем и спаслись. Наши суперлегкие спальники с комфотрной планкой +12, явно не справлялись с ночными +5! Иван где-то в ночной юрте раздобыл монгольских ковриков и половичков, навалил все их поверх себя, так и ночь пережил.
Хаос
Мы же приехали в деревню и спросили Зочид Буудал (гостиницу)- всё местное население долго совещалось, так как гостиницы здесь нет, а потом повели нас к какой-то юрте. Мы там уже почти расположились, но вдруг из соседней юрты вылезла старая бабка в меганаряде и на своём языке объяснила монголам, что мы ей будем мешать спать, и пошли все на... Затем директор местной школы отвёз нас к себе домой, где нам уже никто не мешал, и мы отлично устроились в пустой юрте. Хозяин сразу же пригласил нас в дом на застолье - накормили супчиком и стали пить. Делалось это так - наливали сначала несколько капель в стакан и выплескивали за спину - Чингизу, потом наливалась целая порция и давалась мне - я отпивал чуть-чуть, затем в тот же стакан наливалась еще целая порция и вручалась Олегсу - Олег тоже человек не сильно пьющий и тоже лишь отпивал. Потом доливалась еще порция и наступала очередь Мишутки - Миша очень переживал за русский авторитет и выпивал всё до дна, после третьего круга за Мишу уже стало страшно.
Темыч
И ещё о ремонте - в Монголии существуют два вида автослесарей. Это шиномонтажник и сварщик. Шиномонтажник умеет разобрать колесо, запихать в него более-менее подходящую камеру, заклеить повреждённую, собрать колесо и накачать его. Всё просто и функционально. Сварщик же чинит абсолютно всё! Он везде одинаков. Он есть на каждом рынке под надписью Дугуй Засвар. Он сидит на раскладном стульчике, в правой руке у него держатель с электродом, в левой - проволока припоя.
Mishutka
Мне плохо. Мне очень плохо. Мне просто писец. Долбаная полупустыня, +53, прелестные вкрапления булыжников посреди песочной гребенки... Не хочу кататься!
Олегс
Природа Разве можно назвать скупыми горы? А пустыню? Кто назвал одно из самых красивых мест на земле пустыней? На каждом метре ты видишь следы жизни. Здесь цветок, здесь след, здесь скелет того, кто не дошел, не долетел, не дотерпел. Растресканная земля словно предупреждает - ты готов? Ты можешь? Тебе надо?! Когда ты видишь песок текущий словно вода или пылевое облако размером с квартал мегаполиса, то сразу чувствуешь свою никчемность в этом мире, но в то же время она позволяет тебе взглянуть глубже на вещи. Почувствовать свою слабость и силу одновременно. Знаете, как дышит пустыня? Ты выпиваешь стакан воды, на лбу испарина, но вытереть ее ты не успеваешь - она высыхает. Ты думаешь, что потеешь, но все время сухой. Как-то один участник решил, что очень жарко и остался только в защите и футболке, через полдня получил термоудар, не шутка! Днем 50, но стоит спрятаться солнцу, как цифра на термометре говорит тебе, что ты не по сезону экипирован, а 7 градусов жары просто обычное дело. Солнце светит так, что тени нет! Даже после дневной езды с темным стеклом или солнечными очками глаза режет от яркости. Но все это меркнет перед ощущением мощи, громадности Пустыни. Однажды побывав там, ты влюбляешься в нее навсегда. Я подарил ей (или она забрала?) коляску, нож, душу. Пустыня Гоби - это каменистое плато, песок занимает всего 3% территории, но этот песок настолько коварен, что предугадать его поведение невозможно. Только что мы ехали по крупному, плотному песку, ничего не изменилось, но вдруг мотоциклы стали тонуть, мотор стал задыхаться. Или песок неожиданно стал тверд как асфальт, ты открыл ручку, а он вдруг превратился в булыжники, засыпанные им же. Уже на выезде, где-то км в 20-30 мы увидели легкое пылевое облако. Чистое небо, безветрие, одна темная тучка, правильной формы, посреди неба. Пылевая буря! - кричу я парням. Улыбаемся. Темнеет мгновенно, видимость убывает с каждым метром, вдали появляются маленькие красивые, ровные столбики песка – смерчики, они танцуют извиваясь. До перевала и ущелья несколько км. Успеем - повезло, нет, надо срочно укрываться чем угодно, но потом что? Гоним, что есть сил, уже темно, песок везде, даже в трусах, ты чувствуешь, как его крошат твои ягодицы, окаменевшие от страха. Никто не шутит, все происходит за минуты! Успеваем к перевалу, там нас ждет Иван. Нервно хихикаем и бодрим друг друга. Потом я этот момент прокручивал десятки раз - а если бы я не читал про Это? Если бы мы были дальше от перевала? Если бы не успели починиться? Если бы… Хотя, как потом выяснилось, это была так себе бурька. Проезжая мимо бархана, высотою около 70 метров, решили зайти на него - несколько часов потом мы выбирались из его плена. Ощущение безопорности - песок-вода, склон - через 20 минут барахтанья я просто сел и попросил парней подождать, потому что сил осталось только на остатки дыхания. Туристы! Больше таких попыток мы не делали. При этом нам повезло, впервые за 150 лет, 2 недели шел дождь! В пустыне! Она зацвела каждым сантиметром! Я никогда не думал, что в Монголии все время идет дождь, даже в пустыне. Просто нам повезло! Однако вчерашняя пустыня наполнилась ручьями, бродами, оврагами. Степь - запахи степи и пустыни сводят с ума. Горький привкус степи и сладкий вкус песка, вернее немыслимых цветов и травы. Воздух можно резать ножом на сладкие пирожки! Дождь пахнет свободой, когда открываются ручьи, быстро превращающиеся в реки. Нет, конечно, были и места, где весь день мы путешествовали по жаровне, сверху пекло, снизу сковородка - снятая перчатка, касание железа - ожог. Когда Ивану меняли резину, то я сдуру схватил ключ, оставленный на солнце, в результате - настоящий ожег! В горах проще, прохлада, ярко, безветренно. Во время ремонта, почему-то решил остаться в футболке - через час я уже с трудом надевал защиту, настолько обгорели руки и шея, хотя солнце светило не ярко. Озера лазурны, девственно чисты и холодны. Рыба не пугана. Птицы молчаливы. Только иногда прокричит стервятник, кружа над твоей дорогой, надеясь на твою слабость. Горы покрыты мхом и лишайниками таких необычайных цветов, а разнообразие пород, способны распознать лишь геологи. Мы заслушивались Сашу с его рассказами о камнях, как будто малые дети, смотрящие «В мире животных». Песчаник, обработанный ветром до архитектуры Гауди, гранит уложенной китайской стеной, высотою в несколько километров. Облака, покрывающие вершины снегом, при зеленом основании. Подъемы, длящиеся десятки километров заканчиваются спусками в несколько сот метров. Болота, неизвестно как появившиеся позади нас утром, хотя еще вечером здесь была пустыня. Пробеги по 200-300 км без изменения окрестностей для глаз, верь только баку и спидометру. Вершины, похожие друг на друга, но расположенные в десятке км друг от друга. Что однажды ввело нас в такое заблуждение, что мы искали друг друга несколько часов. При этом мы вроде ехали по одной дороге!
Ward
Проснулись рано. Собрали лагерь. Немного пооткапывали мотоцикл. Часов в 8 приехали мужики. Как водится, за 5 минут вытолкали наш грустный GS. Наша дорога лежит на Бугат и плавно поднимается в горы к перевалу. По дороге Олегс изящно избавился от привязанных к коляске колес и всего запаса воды. Но не рассчитал, что мы едем сзади, пришлось возвращаться и привязывать все назад. Начались пески. Скорость у Вани с Мишуткой упала. Плюс ко всему, Ваня пробил переднее колесо. Мы в Гоби. Жарко. Солнце начинает доставать. У Олегса развалился датчик АБС. К двум часам посреди пустыни нашли приличный офис, юрты и надписи по-английски, сообщающие, что мы в заповеднике по разведению лошадей Пржевальского (Тахи). После обеда и фотографирования лошадок выяснил, что мне необходимо размяться - спустило переднее колесо. Хорошо, что рядом с нами был Мишутка. И он хотел размяться больше, чем я. С благодарностью уступил дорогу молодым. Заправились и пошли в сторону Бугата. Дорога идет по склону горы, и вся измыта поперечными руслами ручьев, как следствие дождей. Скорость упала, тряска возросла, но все это скрасило косое освещение садящегося красного пустынного солнца. Когда начало темнеть, нашли воду, полянку и поставили лагерь. Приготовили еды - поужинали. Ларка немного приболела. Уложили спать. А мы полтора часа занимались съемками ночного неба, лагеря и Вани с Олегсом, расставляя их по четыре клона в один кадр.
Олегс
Дороги. Дорог в Монголии превеликое множество. Территории огромны. Плоскости впечатляют. И при этом ехать можно практически только по колее. Этих самых колей, бегущих рядом, десятки! Все бегут рядом, параллельно, пересекаются в самых неожиданных местах. Они ведут, как правило, в одно место, но почему-то своим путем. Кто, когда их проложил, нам не понять. Хотя через неделю-две мы стали понимать алгоритм появления их - скатился камень - объехали, прошел дождь - вода поднялась - так и меняется все еженедельно. А ехать одновременно друг за другом невозможно из-за клубов пыли. Что касается ручьев и речек, так броды до колена даже не указываются на карте - так себе мелочь, мы даже перестали мерить их глубину и изучать рельеф – привыкли. Иногда дорога претерпевала удивительные метаморфозы, параллельно бегут порядка 20 колей!! Мы едем флангом км в 8!!! Вот это картина! Клубы пыли размером на всю степь, словно конница древних воинов, вгрызались мы в тело монгольских просторов. Так однажды, мчась по дорогам, на расстоянии взгляда, друг от друга мы стали удаляться влево-вправо. Останавливаюсь - нет никого. Навигатор показывает правильное направление, никого нет. Рация!!! Молчат. Следуя правилам, еду назад до примерного места потери контакта. Рация. О! Есть связь! Во время беседы выяснили, что видим одинаковые трех вершинные горы, дорогу, проезжающий автомобиль. Только после нескольких часов пути мы нашлись. Эта дорога запомнилась мне навсегда. Ночь, дождь, глиняная дорога, степь - рация молчит, навигатор бесполезен. Знаю, что если упаду, мотоцикл уже не поднять одному, где искать второго? Скорость упала до минимума, осторожно ползу по склонам. И вдруг рация заговорила, и я увидел три отдельных огонька правее! Встреча состоялась. Мы ехали в одном направлении, по компасу, но с разных сторон гор. Только еще один раз мы заблудились с Мишей, но уже вдвоем. Дело осложняется тем, что в поселках нет света, и ты никогда не знаешь, как далеко населенный пункт. Так однажды мы несколько часов ехали на свет большого города, пока Луна не вышла из-за горы. Четко сверяйте дорогу с картой, навигатор показывает только местоположение, не совпадая ни с дорогой, ни с картой. Тут-то мне и вспомнилась фраза из разговорника: "Вы не видели столбы?" Столбы всегда ведут к городку, и вдоль них можно ехать!!! Отдельно про карты - мы назвали их Мечтой монгольского народа. То, что указано дорогой, может быть похоже на дорогу только в пьяном бреду монголов! Представьте, что вы едете по пляжу, где рыхлый песок см 15-20, в нем глубоко и не очень набросан битый кирпич, размером от яблока до автомобиль, рваные грани, проехать между ними практически невозможно, то есть ты обязательно наедешь на какой-либо. Горный триал на тяжелых эндуро! Мы сделали это - зачем?! В горах несколько раз у меня была истерика - нас обманули!!! - не может это быть дорогой! Да нет - карта-GPS - местные все подтверждают, что дорога! Ширина 2-3 метра, с одной стороны пропасть, где ты видишь лежащий автомобиль, с другой отвесная стена, а ехать надо прямо на камень высотой по пояс, так и ехали - разгон, сел на картер, упал, подняли, толкнули, занесли - мы победили. Если учесть, что мы те еще эндуристы, то удовольствие непередаваемое! А на мотоцикл смотреть больно до сих пор. Резина, новая, злая, была сношена в ноль за 1000 км, просто оторваны куски. Асфальт 340 км от российской границы до Улан-Батора и 30 км до Улан-Батора со стороны Кара Курума. Остальные федеральные трассы очень похожи на наши разбитые грунтовки, они обозначены красным на картах. Зеленые дороги - это просто дороги, где видно направление движения. На желтые мы даже и не пытались заехать! Но при всем этом проехать можно всюду. На высоте 3500 км, на перепутье трех границ, где все население составляет около 50 человек, нет электричества, и мы на мотоциклах добирались 3 дня (90км+120км+60км), стоит нормальный багажный вагон, с колесными парами... как его туда доставили, зачем и кто - загадка мудренее Идолов Острова Пасхи. Во время дождя многие дороги превращаются в скользкую поверхность красной глины. Другие становятся просто непригодными для любого передвижения, кроме как медленного, и печально ползущих раритетов совтехники.
Ward
Встали совсем рано. Быстрый чай. Сборы лагеря. Выдвинулись в Булгат. В 10.30 уже нашли сварщика. Олегсу опять надо варить раму. У нас оторвалось вконец развалившееся крыло. Теперь в меня летят камушки не только от переднего колеса, но и от колеса коляски. Набрали воды в колонке, зашли в магазин и тронулись. Впереди у нас Гоби. Первый перевал от Бугата в 50 километрах, на высоте в 2500 метров. С него открывается потрясающая панорама Гоби. Нам повезло: накануне несколько дней шли дожди, повылезало столько зелени, что вся пустыня представлялась сплошным оазисом. Зелень нереального химического цвета, аж в синеву, вокруг барханы. В одном месте попытались съехать с федералки, прошли 300 метров - еле унесли ноги. Наша задача как можно быстрее вырваться из пустыни к горам, чтобы стало не так жарко. Двухколесникам было весело: песок есть песок. Подошли вплотную к границе с Китаем. В сумерках подошли к Бургостаю, но выяснилось, что потерялся Олегс. Он опять сбросил свои колеса и возвращался за ними на 6 километров назад. Бургостай - Алтай, как всегда, ночью. Потрясающий закат. Мы все пыльные и грязные. Нас встречает Алтай. Дневной перегон 240 километров. Остановились ночевать у приятного, хорошо говорящего по-русски монгола. Зовут Морхон.
Хаос
Уже совсем под вечер потерялся Олегс. Поисковые работы выглядели так: все залезли на вершины сопок и по цепочке переговаривались через рации. Оказалось, что Олегс заметил потерю багажа и просто возвращался за ним. Я два раза упал на хорошем ходу - сломал передний "кенгурятник" для противотуманок и слегка порвал экипировку. Из стоячего положения падал больше - на песке это совсем просто. :) К вечеру добрались до Алтай (маленький город Алтай рядом с китайской границей). Встретили Монхора - отлично говорящего по-русски монгола, у которого и остановились. Долго общаться в этот день не стали - очень хотелось спать.
Олегс
Звездное небо Такого неба как в Монголии я не видел нигде! Ни в Индии, ни в Альпах, ни на Памире. Когда ты лежишь около палатки, то кажется, что сможешь взять их рукой, любую, какую только захочешь! Млечный путь, словно только что из рекламы Милки Вэй! Ощущение осязаемости каждого сантиметра неба. Их, звезд, миллиарды! И каждую ты можешь рассмотреть пристально, словно в атласе. У меня до сих пор сохранился этот восторг.

Mishutka
Время проводим по стандартной схеме, Ваня и я ищем телефон/телеграф. Вард и Олегс ищут сварщика. Лариса проводит ревизию комбикорма. Все вместе ищут шиномонтаж и питание. Много пьем воды, чая, сока, пива, водки. Весело делимся впечатлениями прожитого дня, недели. Стираемся. Сушимся. Отходя от артезианской скважины с водой - сиротливо оглядываемся, на журчащие струи. Общаемся с новым монгольским другом и его семьей. Удалось посмотреть, а некоторым и поучаствовать в празднике скачек для детей! Ищем связи среди, пограничников, таможенников на ближайшей погранзаставе, вроде нащупались завязки. Очень хочется в Китай. По-пьяни нам предлагают купить пару китайских калашей. :о) Остался с разрушенным мозгом после посещения АЗС. Стоит стела: ДТ=столько-то тугриков, АИ80=столько-то тугриков, АИ92=LOVE. Кому нужно было отдать нашу любовь, мы так и не смогли узнать, заправились 80-тым :о(
Хаос
Остаток дня посвятили лёгкому ремонту. Я облегчил мотоцикл на несколько сломанных деталей. Опять же у сварщика нашёлся 92 бензин, который ему когда-то привезли родственники из Улан-Батора:). Мы не отказались от предложения его купить, но очень удивились тому, что хранился он в баллонах от огнетушителей.
Олегс
Китайская тюрьма Готовясь в дорогу, мы надеялись обхитрить всех - и тех, кто присутствует на границе, и тех, кто придумал правила, и тех, кто говорил, что это просто невозможно. Именно поэтому мы заехали в ж… мира по х…м дорогам мира! Пытаясь оказаться хитрее всех, мы убили мотоциклы, потеряли время, нашли приключений на свою задницу и не достигли цели. Намеренно углубившись на территорию Монголии, мы искали маленький пограничный местный переходик с Китаем, где бы никто не догадывался о запрете путешествий по Китаю на мотоциклах. На самом высокогорном переходе нас постигла неудача - переход работал 10 дней в месяц, пришлось снова вкушать трудности монгольских дорог, двигаясь к следующему, где мы, как нам казалось, обречены на успех. Между китайской и монгольской заставой расстояние 60 км. Причем обе расположены в нескольких км от дороги, которая идет по горам. А по имеющейся информации, городок, где расположены китайские пограничники, мы могли бы объехать. Двинув в сторону Китая, проведя полдня под палящим солнцем у монгольской заставы, мы добрались до вожделенного Поднебесья. Гордо катясь на наших супермотоциклах по пустой дороге, мы уже предвкушали радостную встречу с великим китайским народом, ширину ассортимента дешевейшего ширпотреба, загадочные знания мудрецов. Однако мы забыли, что Китай еще более закрыт и недоверчив, чем наша бывшая родина СССР. На дороге, вдали от цивилизации стоял блок пост. Ошарашенные китайские пограничники застыли, увидев крутых парней мчащихся на мотоциклах. Так бы и укатили, воспользовавшись замешательством, однако все устроено так, что не проскочишь, скорость приходится сбрасывать до 0. Подняв упавшие челюсти и применив доступные средства оповещения, каковыми являлись восторженные (ли?) крики и характерные движения оружием доблестных защитников китайщины, остановили нас. Далее все не по протоколу - знаками и жестикуляцией мы были водворены в дощатый сарай с земляным полом. При этом с нами пытались разговаривать. На китайском! Представляете, на каком мы им отвечали?! Итак, сараюшка нас не особо впечатлила и застрощала. Еще бы - мы же крутые, великие русские мотопутешественники! Только вот похоже китайцы об этом не очень знали. С нами пытались разговаривать, безуспешно. Но все бумаги-документы на всякий случай забрали. Один местный военный был все время у входа, с другой стороны. Думаю, что если бы мы захотели, то разнесли всю эту халабуду враз. Только вот не очень хотелось. По мимике и интонациям было совсем не понятно - то ли они рады и озабочены происходящим, то ли очень злы. При этом очень близкое контактное расстояние во время якобы диалога - его задранная вверх голова на уровне моей груди, зато ствол автомата упирается в … , "в общем вам по пояс будет". Все одинаковые, в камуфляжных бейсболках, с автоматами и в кедах! Шапито! Вечером, один милый человек, с автоматом на перевес, заглянул к нам на огонек фонарика, так как электричества и удобств было не очень и предложил нам еды. Он протянул нам чашку риса, граммов этак на 300, конечно же солидно выглядевшему Варду (седая борода, живот), Саша вежливо взял и всеми силами показал как он ест. Однако человек замотал головой и руками и предложил это все разделить между всеми! Наша радость не имела границ! Зато воды дали в какой-то миске литра два, наверное. Так и поужинали. Зато не объелись, только вот один я огорчился - мне на моих внутренних запасах не протянуть на таких харчах долго. Стали поглядывать на Варда, он был самый упитанный. К середине второго дня пребывания в зиндане, приехал человек, который думал, что говорит по-английски, шесть часов длился разговор. Суть и предмет его выглядели так.
- Вы откуда и зачем?
- Да вот - великая миссия дружбы, вот визы, письма, документы, бла-бла.
- Ага, пойду спрошу старшего.
10 -15 минут пауза, он где-то бродит.
- Старший сказал - в тюрьму!
- Бл…, давай старшего!
- Невозможно! Я все ему передам. Вы откуда и куда?
- Бла-бла-бла.
10 -15 минут пауза, он где-то бродит.
- Старший сказал - в тюрьму!
- Бл…, давай старшего!
- Невозможно! Я все ему передам. Вы откуда и куда?
И так около четырех часов. Потом что-то произошло, и нам объявили, что мы можем ехать! Круто! Вот мы выходим к мотоциклам и решаем рвать в Китай, все равно ничего не поняли из разговора. Вроде и тон смягчился. Однако шестеро, уверенно держащих в руках автоматы, парней поперек дороги на Китай недвусмысленно обозначили наше направление - назад. Побурчав для проформы, мы возвернулись в Монголию. Так бесславно закончилось взятие Великой Китайской Стены. После, во время разговоров с монголами и теми, кто знает Китай не понаслышке, мы осознали, что наш смех и веселье были чрезвычайно опрометчивы! Нам просто повезло! Могли бы сейчас, где-нибудь батрачить на рисовых полях, или уже не могли бы ничего, путь наверх из зиндана долог и тернист.
Ward
Ничего писать не буду. Не пустили нас в Китай. Остальное все неважно... Гады!
Олегс
Монголия страна победившего социализма с капиталистическим лицом. Основной поток машин (исключая столицу): Уазики всех моделей, ГАЗ 66, наши старые убитые Зилы и, конечно же, ИЖи! Видели Хамер, другие китайские легковушки, но увы, не выдерживают эксплуатации, а наши еще с 60-х словно новенькие, хотя такие экземпляры у нас уже и не найдешь даже на свалке. Мотоцикл, во истину, средство передвижения, как конь. Там, где мы ломались, преодолевая себя и природу, нам навстречу тут и там попадались странные существа на чем-то, отдаленно похожем на Иж, причем это что-то задорно везло 2-х всадников и мешок сахара. Мы рыдали! А однажды, в глубокой степи остановился Уазик-буханка, и оттуда стали выходить люди!!!! Если бы нас было не двое, то доказать это было бы невозможно! Из него вышли 28 (двадцать восемь!) человек и еще парочка осталась с мешками внутри! Есть свидетели! Свидетелей, как и попутчиков много.
Темыч Я, конечно, могу мыться холодной водой или обливаться ей из ведра - но когда вода еле течёт! В общем, как-то непривычно было... В Арвайхере, заприметив небольшой мотель и убедившись в его "комфортабельности" путём заглядывания в бар и нахождения в нём целых четырёх сортов пива задали вопрос - может у вас и горячая вода есть? Администратор с гордостью ответил, что есть. Быстренько закатив мотики в гараж и взяв необходимые вещи, наперегонки ринулись в номер, предвкушая горячий душ. Душа в номере мы не обнаружили вообще - зато на столе стоял двухлитровый термос с горячей водой... а рукомойник висел в коридоре!
Олегс
Когда мы ехали в Монголию, то боялись одичать. Когда въехали, то поняли, что мотоциклистов из разных стран там более чем, просто трафик какой-то! В Булган Голе, мы встретили французов, которые столкнулись с другим французом!! В степи, на мотоциклах! Авария и 2 сломанные руки. Сербы проехали с нами треть пути. Немцы встречались где ни попадя, даже американец и 2 австралийца на велосипедах на въезде в сердце Гоби. Но основная масса буржуев ездит правильно, с чувством получения удовольствия, не то что мы, молодые мотопутешественники. Они едут по асфальту до Улан-Батора, там берут Уазик сопровождения, грузят на него вещи, бензин и едут 300-500 км в сторону Гоби, Монгол Элс (пески Монголии). Там полно туристических лагерей, воды, людей, озер, еды и т.д. Все на легких эндуро, все отдыхают.
Ward
Как это ни погано, путь у нас обратно через Гоби. Можно было бы попытаться уйти новой дорогой, но это 600 километров до федеральной трассы через пустыню, где нет населенных пунктов и встречных машин. Решили, что на нашей технике и без машины сопровождения это безумство. Поэтому, как настоящие казахи, развернулись и алга. По дороге в пустыне Олегс окончательно разломал свою коляску. Сбросил ее в пустыне и начал учиться ездить на двух колесах заново. В Тегреке (это 203 километра до Алтая - областного центра) мне понадобилась сварка. Окончательно умер амартизатор, лопнула рама, ну и по мелочи. Заодно пообедали бузами. Бедные монголы с сочувствием смотрели на Олегса, который отказался от поз и обедал ролтоном. Дождит. Вернулись на федеральную трассу. По карте 20 километров до Алтая. По Мишуткиным подсчетам - 50. По подсчетам Олегса и столбикам - 12. Эта цифра нравится больше всего, т.к. на дворе ночь, мы мокрые, и температура 7 градусов. Въехали в Алтай. Нашли Буудал (без зачида) - оказался аэропорт. Симпатичный парень на неновом иже проводил нас до гостиницы. Долго заселялись. Двухколесные мото загнали прямо в холл гостиницы. Горячая вода есть, но только в термосе.
Хаос
Мечта заехать в Китай разбилась на первом же рубеже. Помчались обратно 25 км до Алтая разговаривать по телефону с майором Амамбеком (другом казаха из г. Бунгал). Тот невинно ответил, что мол он же предупреждал, что здесь нельзя иностранцам переходить границу (хотя именно по его наводке мы сюда пёрлись целую неделю через самые глухие районы Монголии). Варианта оставалось два - ехать по Гоби еще более тысячи километров до другого погранперехода, где опять же нет уверенности, что нас пустят, или возвращаться домой. Для первого варианта не было уже времени, да и на ладан дышащие коляски могли окончательно развалиться в любой момент, поэтому выбрали второй. В этом году Китай так и не сдался российским мотопутешественникам.
Mishutka
Побывать в Гоби и не поковырять мотоботом песочный бархан??? Не поиграть в царя горы??? Как вам могло придти такое в голову!!! Ну конечно мы лазили на бархан!!! Само собой. :о) Но вот в куличики поиграть особо не получилось. Почему? Да потому что бархан, растревоженный мотоботами, ожил и начал осыпаться в нашу сторону. И вот, мы стоим как кролики перед удавом и опупело смотрим. Детская песочница размером с трех этажный дом, то здесь, то там расползается новым волнистым ручейком, сбегающего нам под ноги, седого песка. Оторваться невозможно, систематизировать появление новых ручейков не получается. И вот уже ты уже по щиколотку, но сдвинуться не решаешься, настолько ты заворожен и увлечен калейдоскопом ручейков. Хорошо, что Саня стал вызывать нас по рации, а то мы с Олегсом там бы и остались. Жуткое воспоминание, но очень яркое. На этом все не закончилось, пустыня потребовала жертвоприношение! Отдали коляску Олегса. :о) Пока мы готовили жертву к положению на алтарь, перетрясали вещи в две кучки, нужное / не нужное, Лариса успела приготовить обед из продуктов, которые оказались в кучке "не нужные". Он был очень кстати. Потому что в той стороне, где нас ждал Ваня, в спасительном ущелье, намечалась песчаная канитель. Именуемая в простонародье буря, и у нас был очень неплохой шанс застрять в Гобийской окраине на неопределенное время. Повезло в эпицентр не попали. Немного краешком цепануло.
Хаос
В самый неподходящий момент окончательно дала дуба коляска у Олегса. Количество разрушений превысило нашу возможность их устранять. Прощай колясочка - спустили в кювет и поехали дальше. За оставшийся день Олегс упал СЕМЬ раз. Учиться эндурить по песку на тяжёлом мотоцикле в жару - дело непростое. Ночевали в палатках. Целый день ехали в сторону Алтая (большого) по "федеральной трассе". Постепенно начинают появляться признаки цивилизации - дороги получше качеством, легковые автомобили, мобильная связь. В Алтай въезжали ночью. Первым делом стали искать гостиницу, но по ошибке нашли и ломились в аэропорт. Когда нашли настоящую гостиницу, там оказалось много иностранцев, отсутствовал душ и как всегда не было еды. Готовили в номере на горелке.
Ward
Мы окончательно достали Ваню, и он возвращается в Россию через Ховд. Три мотоцикла - мы на колясочнике, Мишутка и Олегс на двухколесных - двинулись в сторону Баянхонгора. нас ждет дорога до Хархорина (Каракорума). Посещение дацана Эрдене-зуу. Уже расслабляемся, как настоящие туристы.

Mishutka
Дорога постепенно улучшается, преодоление уходит на второй план, ну пару бродов, ну песчаные колеи, как-то все уже обыденно. Зато появляется возможность заскочить в пару интересных мест: Географический центр Монголии и первый буддийский монастырь в Монголии. Тот самый на развалинах исторического Каракорума.
Хаос
Для меня основной целью путешествия был Китай, а уж если он так и не сдался, то пора домой, да и по семье я уже соскучился. Самая быстрая дорога до Москвы - обратно через Ташанту и Новосибирск. Поэтому в этот день я расстался с основной группой - они поедут через Улан-Батор в Улан-Удэ. Сегодня в планах было дойти только до Ховда, где я оказался в семь вечера и решил ехать дальше. Если бы не сломавшийся свет, то доехал бы и до Ульги, а так пришлось вставать, не доезжая 20 километров. В итоге 400 миль по Монголии без асфальта - для меня это рекорд. :) Палатку поставил рядом с велотуристами из Германии и России - поболтали и разошлись спать. За два километра до Ульги пробил заднее колесо - заодно поменял старую резину на новую, конечно глупо получилось - проехать всю Монголию на лысой резине, а зубастую поставить перед асфальтом. В городе купил сувениров - одеяло из верблюжьей шерсти, шарф и две авоськи ручной работы - думаю это почти весь ассортимент монгольских сувенирных лавок. По дороге Ульги-Ташанта кладут асфальт - даже удивительно. На границе у всех истерика, так как монголы до обеда не работали вообще, а после обеда тоже не спешат пропускать. Я с боями и при помощи письма от МОТО всё-таки пролез без очереди. Россия встретила градом и проливным дождём. Свет на мотоцикле по-прежнему не работал, и я еле успел до темноты доехать до перевала Семинский - я здесь ночевал почти месяц назад. Впервые за два дня поел и за две недели принял душ :).
Ward
Дорога до Улан-Баатора. Скучная федералка, писать не о чем. Если бы не зайчик, которого грациозно своим мотоциклом сбил Олегс, разделал я, а приготовила Ларка, писать было бы вообще не о чем.
Олегс
Семья для монгола - это главное, после Хана и коня. Родственные связи настолько сильны и крепки, насколько у нас по-другому. Дистанция уважения женщин к мужчинам, младших к старшим порой удивляла даже меня, старого татарина. Проживая в одной семье, в юрте, на мужской части, мы ни разу не были потревожены женщиной, только немые вопросы - чего изволит гость?! Будучи приглашенными к столу одним из старейших, в юрте его сына, мы все сидим, выпиваем, разговариваем. Смотрю остальные мужчины от 14 до 30 сидят не за столом, а рядом на топчане. Интересуюсь - кто ето, мол, и зачем? Да вот младший сын зашел, с детьми и внуками. Старший брат и отец с дядей сидят с нами выпивают, а остальные зрители! Отец не пригласил за стол - все только ебоглазят. Потом все-таки старший разрешил ему выпить с нами, но за стол так и не посадили. Удивлялись этому только мы. Женщины вообще в сторонке тихонечко сидят, только стоит повернуть голову к ней как она уже с вопросом в глазах, чего изволит гость дорогой?! Все на месте. Опишу следующую ситуацию. Сижу в юрте на топчане, чего-то там делаю. Вбегает в юрту девочка лет 6-7. Замирает, видя меня. Видит передо мною пиалу, хватает термос и доливает мне чаю. Становится рядом и смотрит на меня. Я знаками - мол все хорошо - не отвлекайся, занимайся своими делами. Она копается в тумбочке, я в это время отпиваю чаю пару раз. Девочка хватает термос и опять доливает и смотрит на меня. Я тут уже - все ок, больше не буду, хватит. Стоит еще пару минут с термосом около меня и только потом, мотая головой, что мол, я пошла, уходит. А ей всего 6 лет! Другая бытовая сцена в семье. Хозяин Монхор, отлично говорящий по-русски, жена его беременна, а родить должна на днях. В 5 утра подъем - хозяйство, дети, скот и т.д. Наши стали спрашивать как, мол, так ей тяжело, она тут трудится по хозяйству… бла-бла-бла… Монхор даже вопроса не понимал минут 5-10. Ну трудится, ну беременна, ну надо будет рожать пойдет в больничку. Ну чего спрашиваете-то? Я что ли буду тут чего там делать? Да я ж кормилец. Все счастливы в этой семье, глаза излучают любовь друг к другу. Это правда. Мужчина - хозяин. Уважением мы, как оказалось, пользовались не шуточным - великие мотопутешественники из России. Однажды старейший дал нам понюхать табаку из своей табакерки, изготовленной из целого куска оникса. Что бы оценить торжество момента, скажу, что своему старшему сыну он давал свой табак всего несколько раз за 35 лет! Иногда уважение к гостям даже смущало нас. Когда хозяин дома узнал, что я татарин - он стоя (!) подал мне пиалу в руки! А однажды весь вечер (это был звездный час Мишутки!) он перед каждым глотком подавал нам пиалу! Мы потом Мишутку едва донесли до своей юрты, крепкие парни эти старые монголы! Каждому тосту предшествовал ритуал - немного водки за плечо - Чингизу! Великому Монголу!
Mishutka
Олегс убедил, что просто необходимо заехать в Монгол-Элс, сделать хотя бы парочку фоток. Заехали. Хорошо, что не далеко. Пока выехали - чуть не сдохли, а вроде и не пустыня совсем. Зато мне понравилось кружить по барханам на Африке! Всю ночь шел дождик, и верхний слой песка утрамбовался! Ехать можно! Жалко что БМВ увязал под собственным весом. :(
Олегс
Людей портит город, такой как столица - Улан-Батор. Современный город со следами феодализма. Современно одетые девушки, просто стиляги парни. Магазины, машины, вода в ванной. Гостиницы за 10 долларов с носа или чего там еще (после цен в глубинке, мне показалось, что меня ограбили!). Нормальная еда, мороженое, магазины полны всего. Современные здания. Стройка идет круглосуточно, как и все остальное, не зевай, тут же, возле старого буддистского храма, у тебя сопрут кошелек, а возле центрального универмага срежут сумку с мотоцикла. А если решил прокатиться на автобусе, то не каждый довезет свой телефон в кармане до гостиницы. Да, Мишутка? Но зато ты в центре внимания - белый, вымытый, с фотоаппаратом и взглядом туриста, жаждущего всего попробовать и увидеть.
Темыч
В Улан-Баторе мы решили заехать в местный ЦУМ за сувенирами. Проведя больше часа в магазине и накупив подарков, обнаружили, что за время шопинга мы лишились сумок, привязанных к мотоциклу. Их просто срезали. Вообще-то конечно сами виноваты - расслабились. Надо было оставить одного присматривать за вещами. Ну да ладно, теперь какой-то нехороший монгол расхаживает в моих любимых гоанских шортах.
Mishutka
В Улан-Баторе разбрелись по городу. Кто за сувениркой, кто по фоткам, кто за питанием. Весь довольный и счастливый посетил монастырь, нашел бар ПИКАССО. Где меня бесплатно угостили чаем. :о) Пустячек - а приятно! Шлю в Россию радостные СМСы. Для получения полного колорита, до гостинички решил добираться на автобусе. Есть новые впечатления, но нет мобильного телефона. :о) Прикольно!

Олегс
Низкорослые, кривоногие, широкоталие, плоскозадые с кривыми зубами… и без сисек. Все это вместе создает иногда поистине удивительной красоты девушек. Причем в городах их, красивых, действительно много. Они современны в одежде, аккуратны телом, приятны в общении и доброжелательны. Да, дистанция уважения к иностранцам, чужакам, старшим есть, никуда не деться, но если вы приветливы и симпатичны (по их монгольским меркам), то успех, даже в отдаленных селениях вам обеспечен. Всего 20-30 долларов, в самом дорогом стрип-клубе Улан-Батора, для иностранцев, час массажа, час сауны и сколько сможете любовных утех, подарят каждому, кто захочет прикоснуться к прекрасным азиаткам. Смотрите не переплачивайте, ибо в соседнем клубе, где собирается местная молодежь, все то же самое, но более душевно, будет стоить уже 15. По слухам, в ласках девушки бездарны, но в массаже - самое то. А главное они скромны и застенчивы, что удивительно. В Монголии девушки выглядят молодо, ей с одинаковым успехом может быть как 14, так и 25. Только после 30 они уже выглядят изрядно пожившими, что поделать - климат и беспощадная эксплуатация. Хотя многие называют это укладом жизни.
Mishutka
На границе вяло конфликтуем с паспортным контролем, за то что не дают общаться с въезжающими мотоциклистами. Паримся на бетонной площадке меж колючек нейтральной полосы, естественно сворачиваем не на ту дорогу и делаем крюк в 150 км по дороге до Улан-Удэ. Но это все так второстепенно, мы уже дома. И гора с плеч, такое все знакомое и душевное вокруг! К ночи добираемся до города, нас встречает Серега, селит на даче, парит в бане, выпиваем...
Темыч
Оставшиеся до Читы 270 километров преодолели в первой половине следующего дня. Там нас встречали Лида и Еник. Каждый мотоциклист, преодолевший "педералку" со стороны Приморья, или, наоборот, только собирающийся её пройти, стремится отдохнуть и набраться сил, а также проверить и подремонтировать технику. Лида - это наше ВСЁ!!! В эту ёмкую фразу поместится горячий душ, стирка, вкусный обед, поход на рынок за шмотками, покатушки по городу и отличное оранжевое настроение. "Педералка" (хроника разрушений) Отъехав 250 км от Читы, обнаружили, что у нас лопнула рама на коляске... На следующий день 3 раза пробивали колёса (всего за педералку 6 пробоев). Утром при повороте ключа зажигания не услышали привычного жужжания бензонасоса - накрылось реле. Дёргаем мотоцикл грузовиком - заводится без проблем. Влетели в очередную выбоину, и у нас оторвало реактивную тягу... с мясом... выломав "уши" на КПП. Мотоцикл упал на брюхо. В Хабаровске стало капризничать сцепление (рабочий цилиндр). Прокачиваешь - оно есть, а через 50 км опять пропадает... так и ехали. Лопнул подрамник, к которому мы прикрутили реактивную тягу. Высекая искры, доковыляли до ближайшего посёлка, нашли сварщика. На последних пяти км запах моря и близость финиша придали нам сил, а БМВУру скорости. Прицепив флаг и поднимая тучи брызг, выкатились на место проведения слёта!!! Добрались!!! БМВУр выдержал!!! ЛКО-2007

Mishutka
Заключительная ночевка на Байкале, омуль, закат, утром мы с Олегсом уходим на Красноярск, а Саня грузится в Иркутске на транспорт. Гена и Темыч во Владике, Миха и Юра в Москве, где-то зашхерился в Подмосковье Иван. Уже почти все разложено по полочкам и ясна картина на ближайшие 3-4 дня. Но кое-что пришлось корректировать. Каждый день дождь. Трассу развезло. На перегоне возле Тайшета приложился Адвенчур, мокрая глина плохой союзник перегруженному туристу на изношенной резине. Доковыляли до асфальта. Олегс остается передохнуть у родственников. Я схватил обширное пищевое отравление и, наглотавшись таблеток, проспал 16 часов в Красноярске у Андрюхи Гурьянова. Отдельной строкой стоит отметить праворульных водЯтлов Красноярского края!!! Это просто праздник какой-то, разa 4 уходил на обочину и в неглубокий кювет, чтобы избежать лобовухи. На Курганщине меня сбил грузовик и уехал. Ногу придавило задней подножкой - я валялся в пыли и был расстроен. После того, как мимо меня, проехало две машины, остановились, посмотрели, но помочь не вышли, пришлось выбираться самому. :о) От Челябы до Тольятти клеил камеры 5 раз. От Тольятти до Владимира клеил камеры еще 3 раза. Во Владимире клеил камеру 1 раз, видимо для закрепления навыков! :о)

Если осилили буквы,
то можно сказать что либо в гостевой книге КНИГА